Кожна модна марка має свою ідею і рамки, що дозволяють їй розвиватися. Також у неї є своя легенда і естетика, згідно з якою розробляється концепт колекцій і здійснюється вся робота в цілому. Ця сукупність факторів також називається ДНК бренду. Але для успішного здійснення поставленого завдання лейблам просто необхідно еволюціонувати, змінюючи цю саму структуру. Досягаються зміни за рахунок загальної реструктуризації, зміни діючої команди людей і інших ходів. Приклади таких змін, що відбулися за останній час, ми і розглянемо.

Одним з яскравих прикладів такого явища став бренд Kenzo. Яскрава й оригінальна марка радувала шанувальників моди своїми незвичайними колекціями. Квіткові принти, етнічні візерунки і еклектика - та сама ДНК, про яку ми говорили. Появі цього стилю ми зобов'язані Такада Кенза, засновнику бренду, цю ж хвилю зміг зловити і дизайнер Антоніо Маррас, сім років працював на благо компанії. І все було добре, але Маррас несподівано покинув пост креативного директора Kenzo. На посаду претендувало близько 25 чоловік, проте через пару днів було оголошено, що її зайняв дует-засновник американського бренду Opening Ceremony - Керол Лім і Умберто Леон. Була розроблена нова бізнес-модель, оновлена ​​команда, і робота над черговою колекцією продовжилася вже в новому складі. Керівництво марки відразу ж оголосив, що тепер в пріоритеті буде молода аудиторія. Те, що в результаті побачила публіка, викликало у неї бурю захоплення. Новачки блискуче впоралися зі своїм завданням. Перерва архіви і ранні колекції батька-засновника, вони випустили лінію, сильно нагадує стиль Кенза - навіяну вуличною модою, яскраву і сексуальну. Звичайно ж, були і противники таких змін, але в цілому це оновлення було сприйнято позитивно.

Кадрові перестановки в Alexander McQueen були не менш гучними, хоча їх причина зовсім інша. Після смерті Олександра у керівництва Будинку просто не було вибору, модельєра терміново потрібна була підходяща заміна. Їй стала Сара Бертон, призначена за місяць до самогубства Маккуїна відповідальної за завершення осінньо-зимової колекції. При призначенні Сара відразу ж сказала, що збирається залишатися вірною спадщини лейбла. І у неї це вийшло - 13 років спільної роботи з Маккуїном не пройшли даром. Сезон за сезоном вона радує нас провокаційним і по-справжньому оригінальним дизайном своїх творінь.

Цікава ситуація на даний момент склалася у марки Versus. Історія її почалася з 1989 року, коли Джанні Версаче вирішив зробити молодіжну лінію одягу, покликану привернути нову аудиторію. За два роки вона перетворилася в самостійну марку, яка пропонує стильний одяг за демократичними цінами, яка протиставлялася шикарною продукції основного бренду Versace. Ідею оцінили по достоїнству, і продажі почали стрімко збільшуватися. Потім Versus пережив сильний занепад, чотири роки - з 2005 по 2009 рік він не випустив жодної колекції. Все змінилося з приходом Крістофера Кейна, який разом з Донателлой Версаче повернув марку до життя, змінивши при цьому концепцію - її практичність і доступність були загублені. Однак це плідну співпрацю тривало недовго, через три роки Кейн вирішив розлучитися з брендом. При цьому не можна сказати, що розрив був болючим, сторони розійшлися полюбовно, залишившись задоволеними від виконаної спільної роботи. До того ж в планах Донателли вже було становлення на новий шлях розвитку, який передбачав різного роду співпраці і створення капсульних колекцій. Сказано - зроблено, через досить короткий час було оголошено про колаборації Versus і JW Anderson. Їх робота також виявилася успішною і за однією лінією пішла інша. Поєднання двох абсолютно різних стилів нікого не залишило байдужим. На даний момент модельєри продовжують співпрацювати, і Версаче зізнається у своїй любові до таланту Андерсона. Хто знає, що це обіцяє. Кейн також не залишився без діла - зараз він активно займається розвитком свого бренду.

Ще однією вимушеної при вкрай неприємних обставин перестановкою стало призначення Рафа Сімонса на пост креативного директора Dior. Після гучного скандалу, пов'язаного з п'яною витівкою Джона Гальяно, керівництво Будинку не знайшло в собі сили продовжувати співпрацю з цим модельєром. На зміну йому і був запрошений бельгійський дизайнер, сім років пропрацював на благо Jil Sander. Як не сумно було відсторонення Гальяно, що вражав в хорошому сенсі слова своєю пристрастю до суконь, новий модельєр в стані Dior викликав чималий інтерес. Своїм завданням на новій посаді він вважав вивчення витоків французького бренду і їх адаптацію під моду наших днів, а також переосмислення кутюрних традицій. Він також впорався зі своїм завданням, дійсно вибираючи знакові фасони і представляючи їх кожен раз інакше. Дивлячись на результати його роботи залишається тільки порадіти, що це місце отримав саме він.

Помітні зміни відбулися в стані Yves Saint Laurent після призначення на пост креативного директора Еді Сліман в минулому році. Це сталося після звільнення Стефано Пілаті, який пропрацював в YSL цілих 12 років, вісім з яких - на посаді головного дизайнера. Він виконав грандіозну роботу, однак, незважаючи на це, Будинку були необхідні зміни, які він отримав з лишком. У той час як Пилат зайняв місце арт-директора чоловічій лінії Ermenegildo Zegna і бренду Agnona, Слиман поміняв логотип і назву марки, яка отримала ім'я Saint Laurent Paris. Вчинок цей справив на публіку глибоке враження, викликавши активні обговорення плюсів і мінусів таких новацій. А вже випустив свою першу колекцію, він і зовсім кинув громадськість в шок. То був чистий гранж, любов до якого він розкриває з кожним витвором і кампанією все більше. Його завданням було зробити революцію і він її зробив, віддавши перевагу бунтарському вуличного стилю.

Також, варто згадати і перестановку в Balmain, звідки після чотирирічного співробітництва в 2011 році був звільнений Крістоф Декарнен, вдихнув в бренд нове життя. Згідно з чутками, причиною цього стали разноглася з керівництвом. Його наступником став молодий дизайнер Оліьве Рустам, який, незважаючи на свій юний для такої посади вік (26 років), мав пристойним досвідом - з 2009 року він працював в Balmain над жіночою лінією, а до цього співпрацював з Роберто Каваллі. Сам Олів'є вже точно не очікував такого повороту, але напрочуд його ні скільки не завадило роботі - він відразу ж взявся за справу, радуючи спостерігачів різного рівня своєю творчістю. У своїй роботі Рустам надихається тим, що "пішло безповоротно", невтомно цитуючи багату спадщину минулих років. Його творіння з самого першого показу і до сих пір викликають захоплення.